© Иржи Индра, 15 Апр 2010
Большей частью, выпускаемый рельсовый материал для узкоколеек, не имеет широкой гаммы рельсовых сегментов. Набор рельсовых элементов весьма аскетичен и состоит, как правило, из пары стрелочных переводов и, так называемых флексов или гибких рельсовых путей длиной от 700 до 900 мм.
Когда этот «живой» рельс впервые попадает в руки моделисту, то радости нет конца, теперь то я уж, конечно, сделаю путь на своем макете, как в натуре, а не из правильных геометрических сегментов рельсового пути. Как правило, собранный из таких элементов макет напоминает игрушку. В руках же флекс действительно как живой, он гнется плавно, хочешь вправо, хочешь влево, хочешь, сгибаешь в S-образную кривую. Но наступает момент, когда моделист решается уложить его на своем макете и тут наступает замешательство. Он очень живой, ну просто пружина. Поэтому начинать надо с того, что понять его свойства.
С пружиной можно справиться, если только закрепить один из ее концов.
Для работы с флексами выпускаются небольшими фирмами специальные струбцины, которыми можно зафиксировать оба рельса вместе, и таким образом не давать им перемещаться, ни в шпальной решетке, ни относительно друг друга. А так же прихватывать рельсы в середине флекса, когда укладывается кривая, т.е. удерживаем наш флекс в нужной форме. Реально купить струбцины сложно, поэтому будем исходить из практики и смекалки.
Надо предварительно еще остановиться на нескольких моментах.
Во-первых: укладку флексов, да и вообще всего путевого материала надо делать по предварительно расчерченной оси пути на всем макете. Это отельная тема и не буду долго на ней останавливаться. Скажу лишь, что для расчерчивания надо воспользоваться существующими стрелочными переводами, циркулем, линейкой, шаблонами или элементами путей с правильной геометрией, и не забывать о том, что параллельные пути должны иметь расстояние между собой, позволяющее свободно по ним проходить поездам, или разместить между ними платформу, или рядом здания…. Нельзя делать перехода из кривой одного направления в другое без прямого переходного участка, надо обязательно сделать прямую вставку, для НОе, это хотя бы 50-70 мм, иначе рискуем вагоны там всегда иметь на боку. Но подчеркиваю, это отдельная тема.
Во-вторых: рельсы прибиваем мелкими гвоздиками по оси, начерченной нами. Если диаметр гвоздика, больше диаметра отверстия в шпале, рассверлите заранее все отверстия в шпалах, иначе наломаете шпал, или они через некоторое время у вас лопнут. Гвозди не заколачивайте «намертво», путь будете еще потом рихтовать, подправлять. А держать сами пути на макете будут все же не гвозди, а балласт, которым вы потом забалластируете шпальные ящики. Желательно забивать гвоздики небольшим молоточком через пробойничек, чтобы не размолотить рельсовое полотно (вывернуть рельсы из шпал ударом молотка).
Если вы в качестве балластной призмы еще использовали корку или поролоновую призму, то сильно забитый гвоздик просто деформирует шпалу, вмяная ее в призму и вырывая при этом рельс из нее.
Поэтому все с чувством, неторопясь и шевеля мозгами.
В-третьих: для стыкования флексов между собой и с иными элементами путей (стрелочными переводами, например) приобретаем (желательно от фирмы производителя самого путевого материала) стыковые элементы. Рельсы при одинаковой высоте профиля, могут иметь разную ширину подошвы, и соответственно мы можем или не насадить наш стык на рельс, или он будет с него сваливаться. И также приобретаем изолирующие (пластиковые) стыки. Последние служат для того, чтобы электрически отделять от себя участки путей. Эти стыки достаточно нежные и желательно не укладывать их на кривых участках путей, так как, скорее всего в этом месте образуется излом, и возможен в будущем разрыв этого стыка. Но если уж некуда деваться, то рельс придется просто гнуть и так, чтобы стык в итоге был на маленьком, но прямом участке. Поэтому на начерченной нами оси пути заранее намечаем места расположения изоляционных стыков.
В-четвертых: Резание флексов. Желательно купить специальные кусачки для этого, но если нет, а, скорее всего их у вас нет, то: НЕ пользоваться обычными кусачками, ими заломите срез и будете долго его запиливать надфилем, а когда у вас большая часть флекса прибита, или место неудобное, то… объяснять не надо. Купите лучше ручную бормашинку, она вам сослужит еще добрую службу при иных работах. К ней прикупите державку и алмазный отрезной диск диаметром 15-20 мм. Вот этой машинкой, держа конец рельса кусачками (так как при резке рельс нагревается и можно не только обжечь пальцы, но и поплавить шпалы) мы аккуратно режем рельс, и пока нет практики с небольшим запасом, подгоняя в дальнейшем длину той же машинкой или надфилем.
Отрезанный конец всегда зачищаем надфилем, чтобы не было заусенцев, и стык свободно одевался на конец этого рельса.
В-пятых. Подогнанные между собой отрезки путей соединяем, но не так как классические элементы путей с жестко закрепленными на них стыками. Стык одеваем на всю длину на концы параллельных рельс. Совмещаем рельсы между собой и натягиваем последовательно сначала один стык на сопрягаемый рельс, затем другой. Желательно не иметь стык в напряжении, т.е. не втискивать рельсовый участок, так как существует еще тепловое расширение материалов, и при значительном перепаде температур рельсовый путь может и «шалашиком» встать.
В-шестых. Если мы на 100% уверены, что больше ничего менять не будем, то пропаиваем стык аккуратно снаружи. Пользуемся только нейтральным флюсом и не перегреваем стык, иначе рискуем поплавить шпалы. Паяльник надо иметь мощностью не менее 40 вт и желательно с терморегуляцией.
Вот теперь можем вернуться к началу.
Чистый макет, начерчена ось. Первый участок можно начать с укладки входной стрелки на станцию или разъезд. Паять флекс к стрелке надо очень осторожно, а если возможно, то и вовсе не паять. Стрелка очень нежный элемент и рельсы на ней закреплены на честном слове, прямо скажем. Малейший перегрев, рельс отваливается и стрелка практически на выброс. Тогда как же закрепить конец флекса? Можно прокапать секундным клеем несколько соединений рельсов со шпалами, но если этого недостаточно, то лучше сделать так: вбить под каждое место где будет рельс по гвоздику. Гвоздики забить так, чтобы на их шляпку можно было напаять сверху рельс. Если это сложно, то можно сделать шпалу (пластинку) из фольгированного стеклотекстолита, и к ней подпаять рельсы. Шпалу прикрутить к макету. Да, не забудь прорезать фольгу поперек, она токоведуща. К ней же можно подпаять провода.
Вот флекс закреплен с одного конца, и мы начинаем его аккуратно выгибать по намеченной нами оси. Он пружинит, поэтому сначала прихватываем гвоздиком его свободные конец на предполагаемом месте и начинаем последовательно, от закрепленного конца прибивать гвоздики в шпалы.
Самое сложное это выложить из флекса станционный путь. Т.е. путь между стрелками, да еще когда он от стрелки должен идти вбок. Здесь лучше воспользоваться на радиусном участке за стрелкой стандартным рельсовым звеном, а флекс уложить по прямой. Если нет такого элемента, то предварительно надо немного вытащить рельсы из шпальной решетки и согнуть каждый рельс на предполагаемый радиус. Помните, что флекс – это пружина.
Уложите путь хорошо, это залог бесперебойного движения составов. Никаких изломов ни в горизонтальном, а особенно в вертикальном профиле. Не забывайте и о том, что рельсы должны идти параллельно и на одной высоте. Узкоколейки очень требовательны к укладке путей. Локомотивы маленькие, колесная база чаще всего жесткая и короткая, поэтому малейшие неровности это потеря электрического контакта и остановка локомотива. В добрый путь!